מדריך זרימת אוויר למחשב: כיצד להגדיר את מאווררי המארז שלך

המחשב שלך יתחמם במהלך הפעלות משחק אינטנסיביות, אז תצטרך לייעל את זרימת האוויר כדי למנוע התחממות יתר של הרכיבים שלך. בזמן ההתקנה מעריצים חדשים היא אחת הדרכים לשפר את הטמפרטורה הכוללת שלך מתקן משחק, ניהול מספר מאווררי הכניסה והפליטה חשוב לא פחות. הדבר נכון לגבי פריסת המאוורר הכוללת וסוג לחץ האוויר בתוך מארז המחשב האישי שלך. ישנם המון גורמים שיכולים להשפיע על זרימת האוויר, ואנו נדריך אותך בכל מה שאתה צריך לדעת כדי לקבל ביצועי קירור טובים יותר מהמחשב שלך.

כיצד לבחור את המאווררים

כשאתה בוחר מאווררים לארון שלך, אתה תמיד צריך לשקול את הסל"ד, CFM, רמות הרעש והגודל שלהם. ה סל"ד, או סיבובים לדקה, הוא מדד למהירות שבה להבי המאוורר מסתובבים. רוב מאווררי המארז פועלים ב-500-2000 סל"ד, והגדלת הסל"ד יכולה לשפר את יכולת הקירור שלהם על חשבון הגדלת רמות הרעש והפחתת אורך החיים שלהם.

רמת רעש, כפי שהשם מרמז, היא כמות הרעש שנוצרת על ידי המאווררים בדציבלים (dB). מאווררי מארז שקטים מייצרים רעש בקושי נשמע בטווח של 15 dB, בעוד שמאווררי ביצועים יכולים להגיע עד 30-40 dB. ברוב המאווררים, להגדלת הסל"ד יש השפעה ניכרת על רמת הרעש שלו: ככל שהיא מסתובבת מהר יותר, כך יותר רעש שהוא יוצר, למרות שישנם כמה מאווררי פרימיום שקטים יחסית גם תחת כבדים סל"ד.

ה CFM (רגל מעוקב לדקה) של המאוורר שלך מתייחס לנפח האוויר שהוא יכול לדחוף דרך הארון שלך. בהתאם ל-CFM שלהם, מאווררי המארז מחולקים למאווררי לחץ סטטי ומאווררי זרימת אוויר. מאווררי לחץ סטטי בנויים לדחוף נפח גדול של אוויר דרך חסימות ומרווחים צרים, מה שהופך אותם לבחירה המושלמת עבור רדיאטורים ומקרים עם חוסר בכניסות אוויר בחזיתם לוחות. לעומת זאת, מאווררי זרימת אוויר טובים יותר בדחיפת אוויר כאשר אין מכשולים בדרכם. אם יש לך פאנל קדמי רשת וניהול כבלים הגון שלא משבש את זרימת האוויר, כדאי לך ללכת עם מאווררי זרימת אוויר.

לבסוף, אוהדי קייס מגיעים רבים גדלים, כאשר 120 מ"מ ו-140 מ"מ הם הנפוצים ביותר. בהנחה שיש להם את אותו סל"ד, אתה תמיד צריך להשתמש במאווררים של 140 מ"מ (וגדולים יותר) ככניסות במקום 120 מ"מ קטנים יותר. הסיבה לכך ששני מאווררי 140 מ"מ יכולים לדחוף את אותה כמות אוויר כמו שלושה מאווררי 120 מ"מ, אם כי בסל"ד ורמות רעש נמוכות בהרבה.

יניקה לעומת מאווררי אגזוז

במילים פשוטות, מאוורר יניקה נושף אוויר קריר לתוך הארון בעוד מאוורר פליטה דוחף אוויר חם החוצה. לכל המאווררים יש דפנות יניקה ופליטות, והכיוון שלהם קובע כיצד הם מכוונים את זרימת האוויר בתוך המארז שלך. תזדקק לשילוב של מאווררי יניקה וגם של מפלט כדי לשמור על לחץ האוויר המתאים (עוד על כך בהמשך) בתוך המחשב האישי שלך.

כיצד לקבוע את כיוון המאוורר

למאווררי ארונות יש חץ אחד או שניים בצד שבו אתה יכול להשתמש כדי לגלות את צדדי היניקה והפליטה שלהם. החץ הראשון מצביע לכיוון זרימת האוויר והחץ השני מראה את כיוון הסיבוב של להבי המאווררים.

אם למאווררי המארז שלך אין את החצים האלה, אתה יכול להשתמש במבנה של המאוורר כדי לקבוע את הכיוון שלו. בצד הפליטה יש חישור בצורת X שמחזיק את המאווררים במקומם. קל לזהות את הצד הזה מכיוון שתבחין מיד בכבלי המאוורר שיוצאים ממנו.

בינתיים, בצד היניקה של המאוורר יהיו המאווררים בכיוון קמור, כלומר, המאווררים יתעקמו ממך ולא יהיו פסים בצורת X בצד זה.

אופטימיזציה של המחשב לזרימת אוויר

לפאנל הקדמי של הארון שלך יש השפעה ניכרת על לחץ האוויר. למארזים עם לוחות רשת קדמיים יש כמעט תמיד טמפרטורות נמוכות יותר מכיוון שמשטח הרשת המחורר מספק זרימת אוויר טובה יותר מאשר לוחות קדמיים מזכוכית או מוצקים. למרבה הצער, זה גם אומר שפאנלים קדמיים של רשת מושכים יותר אבק, אבל אתה צריך להיות בסדר כל עוד הארון שלך כולל מסנני אבק הגונים. אתה יכול אפילו לוותר על כל לוחות הצד וללכת על מארז באוויר הפתוח כל עוד לא אכפת לך ניקוי זה באופן קבוע.

אם כבר מדברים על, מסנני אבק עבים יותר יכולים לא רק לחסום לכלוך ולכלוך אלא גם ליצור חסימות לאוויר הנושב פנימה ממאווררי היניקה שלך. כמובן, זה לא אומר שאתה צריך להשליך את כל מסנני האבק, אבל כדאי לבדוק את המחשב שלך בלי אותם אם טמפרטורות המערכת מתחילות להגיע לאזורים המסוכנים גם לאחר הגדרת כל המאווררים כמו שצריך.

יתרה מזאת, מספר המאווררים שתוכלו להכניס למתקן המשחקים שלכם תלוי בגודל הארון, עם כמה מארזי מגדל מלאים שתומכים בעשרה מאווררים. ארונות גדולים כוללים גם אזורי הרכבה לקירור AIO ובלוקי קירור נוזליים מותאמים אישית, מה שהופך אותם לשימושיים יותר ממקרים קטנים בכל הנוגע לתמיכה בפתרונות קירור נוספים. אבל זה לא אומר שאתה צריך למחוק תיקים קטנים לגמרי. רבים ממגדלי מיני פרימיום ומארזים קטנים עם מרכיבי צורה מתוכננים לזרימת אוויר כדי להבטיח שהמערכת שלך פועלת בטמפרטורות טובות יותר.

לחץ אוויר חיובי מול שלילי מול נייטרלי

השלב הבא הוא להחליט את סוג לחץ האוויר שאתה רוצה בתוך המארז. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, ומומלץ לבדוק את תצורות לחץ האוויר השונות כדי לגלות מהן הטובות ביותר עבור המחשב האישי שלך.

ב לחץ אוויר חיובי התקנה, כמות האוויר הקר הזורם פנימה דרך מאווררי היניקה גדולה יותר מהאוויר החם הנפלט על ידי מאווררי הפליטה. סוג זה של לחץ אוויר מספק קירור הגון ויעיל מאוד בהורדת כמות האבק שהצטבר בתוך המחשב האישי שלך, מכיוון שרוב המקרים מצוידים במסנני אבק סביב מאווררי היניקה. עם זאת, עליך להימנע מעודף לחץ אוויר חיובי מכיוון שהוא עלול לגרום למערבולת רבה ולמנוע מהאוויר הקר יותר להגיע לחלקים המאותגרים תרמית של המחשב האישי שלך.

לחץ אוויר שלילי, כפי שהשם מרמז, הוא בדיוק ההפך. כאן, מאווררי הפליטה מושכים יותר אוויר מאשר מאווררי היניקה כדי להסיר חום בקצב מהיר הרבה יותר. בהנחה שאתה שומר את המחשב שלך בחדר מאוורר היטב, זה יכול (תיאורטית) להוביל לטמפרטורות טובות יותר מאשר זרימת אוויר חיובית.

למרבה הצער, לחץ אוויר שלילי גורם להצטברות אבק משמעותית מכיוון שאוויר יכול לזרום מכל החורים והרווחים במרכב שלך, כולל הפתחים שאינם מכוסים במסנני אבק.

לבסוף, לארון המחשב שלך יהיה א לחץ אוויר ניטרלי אם כמות האוויר הנכנסת אליו דרך מאווררי היניקה שווה לאוויר החם הנושב מתוך מאווררי הפליטה. אם אתה רוצה מערך קירור מאוזן שמאזן קירור נאות והצטברות אבק נמוכה יותר, תצורת לחץ אוויר ניטרלי היא ההימור הטוב ביותר שלך. למרבה הצער, קשה לשמור על לחץ אוויר ניטרלי לחלוטין, ולכן רוב המשתמשים צריכים לשאוף ללחץ אוויר חיובי מעט.

היכן למקם את מאווררי המארז

לקבלת לחץ אוויר אופטימלי, עליך לשאוף ליותר מאווררי יניקה ופחות מפלטים. לאוויר המופץ לתוך הארון מהכניסות צריך להיות נתיב ברור אל הפליטה, אחרת, תהיה לך יעילות קירור נמוכה יותר בגלל מערבולות אוויר.

הפאנל הקדמי של המארז צריך להיות בלעדי מאווררי יניקה שמנשיפים אוויר לכיוון זיכרון ה-RAM, המעבד ו-GPU, בעוד חריץ המאוורר הסמוך ליציאות ה-I/O בחלק האחורי של המארז צריך להיות רק אגזוזים. עבור רוב המגדלים הבינוניים, עליך לכוון לשני מאווררי 140 מ"מ מסביב לכניסה, אם כי אתה יכול ללכת על שלושה מאווררים של 120 מ"מ אם לא אכפת לך מרמות רעש גבוהות יותר. הפליטה יכולה להיות מאוורר 120 מ"מ, מכיוון שרוב המקרים אינם תומכים במאווררים גדולים יותר מסביב לאגזוז. להלן כמה פריסות מאווררים נהדרות עבור ארון טיפוסי באמצע המגדל:

הגדרה של 5 מאווררים: לתצורה אידיאלית של 5 מאווררים, תרצה למקם שלושה מאווררים בפאנל הקדמי כדי לפוצץ הרבה אוויר קריר לתוך המארז. לאחר מכן, תרצה לחבר אגזוז בחלק האחורי של המארז ועוד אחד בפינה השמאלית העליונה (ממש מעל המעבד) כדי להסיר את האוויר החם מהמערכת שלך. מבין כל הגדרות הקירור הלא נוזלי, זו ההגדרה שאתה צריך לבחור מכיוון שהיא מספקת קירור הולם לכל רכיב במחשב שלך.

הגדרה של 4 מאווררים: אם חסרים לך מספיק מאווררי מארז עבור מערך של 5 מאווררים, אתה יכול ללכת על מערך זרימת אוויר ניטרלית עם שני מאווררי יניקה בפאנל הקדמי, מאוורר פליטה אחד בקצה האחורי ומפלט נוסף בחלק העליון. לחלופין, אתה יכול להסיר את מאוורר הפליטה מהחלק העליון של המארז, ולהתקין אותו בפאנל הקדמי ככניסה. אם אתה הולך עם פריסה זו, תצטרך להפחית את הסל"ד של היניקים או שתגמור עם עודף לחץ אוויר חיובי.

הגדרה של 3 מאווררים: אני ממליץ לא לרדת מארבעה מאווררים אם אתה משתמש במארז באמצע המגדל, אבל אתה יכול ללכת עם שני פתחי פתח בפאנל הקדמי, עם אגזוז מאחור אם אתה רוצה. המערכת שלך לא תזכה באף פרסים על קירור נאות, אבל לא תראה טמפרטורות גבוהות בצורה חריגה עם ההגדרה הזו.

כעת, אולי הבנתם שאפילו עם תצורת 5 המאווררים, השארנו חריץ מאוורר ריק בחלק העליון של המארז. אמנם אתה יכול להתקין אגזוז כאן, אני ממליץ להשאיר אותו ריק כי זה יכול לגרום למיותר מערבולת אוויר בתוך המארז, והחלל הנוסף מתאים יותר להוספת רדיאטור במקום א אוהד.

אם יש לך מצנן נוזלי AIO, אתה יכול להרכיב את הרדיאטור לאורך הפאנל הקדמי, כשהמאווררים משמשים ככניסות או להתקין את הרדיאטור בחלק העליון ולהפעיל את המאווררים כמפלטים. אם יש לך קצת מקום נוסף בתוך המארז שלך, אתה יכול למקם מאווררים מרובים משני צידי הרדיאטור כדי למקסם את כמות האוויר שזורמת מהפאנל הקדמי. אחרת, הרכבת הרדיאטור בחלק העליון של הארון היא גם אפשרות תקפה.

ודא שצד הצינור נמצא בתחתית אם אתה מתקין את הרדיאטור בפאנל הקדמי. ברוב הארונות, הרכבת הרדיאטור עם צד הצינורות למעלה גורמת למקמת המשאבה גבוה מהצינורות, מה שגורם לכך שהאוויר מהרדיאטור נשאב למשאבה. זה יכול לפגוע במקרר הנוזל בטווח הארוך. אם לא ניתן לקבל את הצינורות בתחתית, עליך להתקין את הרדיאטור בחלק העליון של המארז או, לכל הפחות, לוודא שהמשאבה נמצאת מתחת לחלק העליון של הרדיאטור.

כיצד לבדוק את לחץ האוויר בתוך המארז שלך

דרך פשוטה לבדוק את לחץ האוויר היא להביא פיסת נייר דקה או רקמה ליד פתחים קטנים, כמו חריצי PCIe, של הארון שלך. אם הרקמה נמשכת לכיוון המארז, יש לך לחץ אוויר שלילי. אם הוא מתפוצץ, יש הרבה לחץ אוויר חיובי בתוך המארז.

אתה יכול גם להשתמש במקל קטורת או במכונת עשן כדי לקבוע את לחץ האוויר, אבל אני מציע להדביק רקמות כי השתיים האחרות עלולות לפגוע בחלק הפנימי. כפי שצוין קודם לכן, עדיף לשמור על לחץ אוויר חיובי מעט, והדרך הפשוטה ביותר להשיג זאת היא על ידי הפעלת מאווררי פליטה במהירות מלאה והורדה בזהירות את הסל"ד של מאווררי היניקה כך שהנייר יידחק מעט מה מקרה.

מחשבות אחרונות

זה קצת מייגע להגדיר את מאווררי הארון, אבל הטמפרטורות הטובות יותר של המערכת שתקבלו בסוף שוות את כל הטרחה. ישנם גורמים שונים אחרים שיכולים להשפיע על זרימת האוויר במחשב שלך, כולל כמות האבק הדבוקה למאווררים וניהול הכבלים (או היעדרם) בתוך מגדל מחשב. לכן, עליך להתנסות עם פריסות מאווררים ותצורות לחץ אוויר שונות כדי למצוא מה עובד הכי טוב עבור המערכת שלך.